连云港梭子蟹来青打酱油 治理针眼蟹需执法给力

【青岛新闻网 时评】

近日，本网刊登了《青岛梭子蟹都是早产儿 专家支招破解针眼蟹》的文章，引起网友热议，点击率已逾两万。看来，中秋岛城的餐桌上，真少不了梭子蟹，而远道而至的梭子蟹其实是来打酱油的，不料，一“酱”成名了。

据悉，岛城水产品市场的梭子蟹均来自连云港，就连王哥庄会场原产地，也有连云港蟹的身影。一时间，李逵杳无踪迹，李鬼横行无惮。有人问，这连云港蟹如何冠以“酱油蟹”之名？酱

然而，酱油蟹一路北上，消费者望蟹皆睐。多年来，居然将“秋风起，蟹脚痒”中的“蟹”，由大闸蟹偷换成了梭子蟹，河蟹变成海蟹，五湖之产转为四海之物。究其原因，酱油蟹的“华丽转身”仰仗天时、地利、人和。一个错误的时间、一个错误的地点和一个错误的迎合却给了一个“错误”螃蟹的悖谬“真理”。

中秋佳节是个团圆节，更是个美食节。过年过节，自然要吃点好的，贵的，新鲜的。而梭子蟹恰恰满足了消费者的这一需求。它好，个头大，味道鲜；它贵，从几十元到上百元；它新鲜，个个欢蹦乱跳，夕捕朝售。在节日里，人们的钱袋子摈弃了往日的吝惜，喜庆冲淡了头脑中的理性消费。

地利。梭子蟹横行沿海菜篮子的另一个重要原因就是消费的地域性，又可说是地理消费。沿海居民，喜欢吃海鲜是个传统，所以他们对梭子蟹的热衷程度自然高于其它地方。那么，当梭子蟹进青时，它不像大闸蟹那样，经过一番推广，才能赢得消费群体。对于梭子蟹的青睐是沿海居民的天性，这是酱油蟹可以“寄生”的肥沃土壤。

人和，即消费者的迎合。然而，酱油蟹的成功得益于买者的疏忽和卖家的欲盖弥彰。无论是本地蟹，还是连云港蟹，在外观上没有明显区别，有很多消费者误认为梭子蟹就是本地蟹。因此，消费者错误迎合，让酱油蟹蒙混过关。

专家告诉记者，我国南北沿海的梭子蟹均为三疣梭子蟹，在外观上区别不大，只是肉质的口感和鲜度各有不同。会场梭子蟹和红岛蛤蜊多年来，均被连云港梭子蟹和大连蛤蜊等众多“李鬼”所替代，由于“李逵”产量低，价格高，已经鲜在市面上出现，对于王谢堂前的需求都难以满足。

如今，提心吊胆的酱油蟹本想隐于闹市，做稳“李逵”交椅，不想被商贩们逼到了风头浪尖——爆出“针眼门”。让媒体，又一次聚焦这“尤物”。于是，酱油蟹不光被注水，还有诸多不可告人的身世。引得百姓爱不得，恨不得，哭不得，笑不得——

爱：本来年年中秋吃海蟹，爱不释口；恨：今年看了针眼蟹新闻就不卖了？不买行吗？哭：被“针眼蟹”“夹”着了，还在亲友面前，强颜欢笑，挽回面子；笑：这微笑是真笑吗？其实，内心早已内牛满面了……

现在的蟹子长本事了，可瘦可胖，可贵可贱，可湖可海，可爱可恨。它华丽的外壳下是一颗变质的内心。古时，螃蟹的本事再大，大不过吃螃蟹的人；今天，螃蟹的本事再大，大不过卖螃蟹的人；而对于我们来说，问题的焦点是，吃螃蟹的人和卖螃蟹的人谁的本事更大。螃蟹凭着坚强的外壳横行，人们却有法束之，卖蟹的施以刁钻的伎俩坑骗，法在哪里？枷在哪里？ （青岛新闻网记者 周琦）