西部海岸之旅就从女皇镇开始，大多数旅游者行进到这里，都不得不面对一个令人为难的选择：要么继续北上游览纽西兰中部地区，要么折转向西，前往西部海岸。

　　西部海岸更具吸引力，这条路线要穿越绵延高耸的南阿尔卑斯山、古老茂密的雨林以及历经沧桑的冰川，听起来充满了原始和神秘的诱惑。

　　 在女皇镇，如果你能安全地从一个游览区走到另一个游览区，那该祝贺你；如果你能不顾及安全提示、坦然向自然力和人的本能挑战，尝试了沿途各种冒险游戏后，仍然能够从一个游览区安全抵达另一个游览区，那真要对你刮目相看了。整个女皇镇之行中，让人不停思考的问题就是：哪些该做、哪些不该做、如何才能平安又开心。

　　在同行伙伴的怂恿下，犹犹豫豫地决定来一次绑紧跳，说实话，真不愿意把自己从43米高的桥上抛出去。

　　桥下的湖水象一张蓝色的网，工作人员把参加者双踝绑了个结结实实，参加者无不故作镇静地向相机镜头挥挥手，随后，在一阵尖叫声中，飞向远处的一片蔚蓝的湖面。

　　冒险就这么草草结束了，和同伴们向西海岸进发。　　

　　 大雨说来就来，雨水倾泻在汽车的档风玻璃上，前方10英尺的地方都模糊不清。这一带属于南阿尔卑斯山脉，山道弯弯转转，车子在大雨中举步为艰，象个慢吞吞的蜗牛，一寸寸地向着目的地哈斯特迈近。

　　哈斯特是不大的镇子，仅有的几家旅馆已经客满，只好决定到城外的家庭旅馆碰碰运气。

　　几个人草草地吃了半公升小鱼儿，心满意足地正准备离开，却以外发现隔壁竟然是间酒吧。更让人吃惊的是酒吧的音乐“嬉皮士”的乐曲，点唱机里还收录了一大堆猫王的老歌。

　　原来这是哈斯特唯一的两间酒吧之一，尽管服务员的态度有些粗鲁，仍然兴致不减。

　　尽管与其邻居澳大利亚相比，纽西兰的野生自然环境显得狭小了些，不过该国的野生动物资源却相当丰富，足以让游人大开眼界。同时，在这里，游人绝不用担心，某个矮树丛或马桶下面正有一只“吃肉”的家伙潜伏其间，那些或叮或咬的物种似乎在这个岛国上已经被淘汰出局，在澳大利亚野外发生的惊险事故不会在此重现。

　　现在已经不是观赏企鹅的季节，但还是决意碰碰运气。穿过低矮茂密的丛林，我们前往哈斯特西部30公里处的海滩，在断岩峭壁间寻找企鹅的踪迹。

　　在女皇镇时，一个纽西兰人夸口，称纽西兰有最完美的是绿荫。此时，我从浓密葱郁的植物中穿行而过，才发现这原不是吹牛：巨大的蕨类植物象层层宝塔，丛林地面上密密地铺了一层苔鲜，犹如松软的绿地毯。　

汹涌巨浪拍石慵懒企鹅浴日

　　一个小时后，无垠的海滩终于呈现眼前，海风夹杂着咸腥味迎面而来，巨浪拍打着参差不齐的礁石。攀上一块礁石，眺望汹涌的大海，盼望着企鹅的出现。寻找了近一个小时，仍然不见企鹅的影子，看来我们来的不是时候。正准备打道回府，一眼瞥见就在艾恩身后约10英尺的地方，一只憨态可掬的企鹅正慵懒地享受着暖暖的阳光！

　　下一目的地是弗朗茨.约瑟夫冰川和福克斯冰川。每个冰川的游程步行约需2个小时。钱包比较丰满的游人可以花200美元，乘直升飞机直接抵达冰川顶部。或者花65美元参加旅行团，租一双攀冰用的铁钉鞋，跟随导游徒步旅行。

　　我们更喜欢自由的行动，顺着峡谷前行，频频停步，细看峡谷两壁被刮削的痕迹，那都是上千年前，巨大的冰块移离大海时在此雕刻出的杰作。

　　沿途，不时能见到大块的漂石，有些大小甚至与一间普通的活动房屋相仿，当初，这些漂石被冰川带离海岸，随后又被冰川抛下，混乱地散落在谷底，令峡谷看起来仿佛是荒芜的月球表面。

　　冰川向北，行3个小时抵达普那凯基，一座座圆形薄岩是这里的奇观。薄岩是因长年海浪冲击而形成的，英文中薄岩被称为“Pancake Rock”，它们看起来的确象一叠叠薄烤饼。普那凯基的另一奇观是礁石上的小间歇泉，海水从岩石的气孔中涌进去，形成了这些奇妙的小间歇泉。

　　西海岸之旅的最后一晚，我们住在格雷默斯，这座小城象是古老的西部小镇，仿佛随时都可能有风吹的滚草，翻过街心。街上空荡荡的，多数店子早早就打烊了，饱餐一顿之后，我们返回住所---雷文敦旅馆。

　　雷文敦的外观庄严堂皇，据说50年代初，伊丽莎白女王加冕巡游时曾经在此下榻。可惜的是，那间皇室套房已被预定，不过，服务员给我们推荐了与之完全一样的另一间套房。

　　客厅里昏暗的电灯泡光秃秃地悬在天花板上，褐色的油布墙裙让房间的光线更加暗淡，松松垮垮的床上罩着一幅洗得退色的粉色床罩，这是为女王准备的？