四川在线-天府早报消息

　　正常的公鸡走路都是四平八稳的。昨日，在机投镇附近的某农家乐院内，记者见到了这样一群一瘸一拐的“怪鸡”。仔细一看，这些肉鸡的掌心的肉都被抠掉了，而这些被抠下的肉则被做成了川菜名菜“掌中宝”。

　　现场：小鸡疼得直跳脚

　　在知情人士的带领下，记者走进了机投镇附近的一家农家乐，亲眼目睹了残忍的抠掌场面。在紧邻屠宰台边的小棚子里躺满了捆紧翅膀的肉鸡，一个年约20来岁的男子正用铁钩勾住鸡的双脚，将鸡倒吊起来，同时用根塑料管清洗着鸡脚，清洗完毕后，用一个带着倒钩的小刀，往鸡爪中间鼓起的那团肉使劲一旋，顿时，两块如指甲大小的肉就落了下来，随即，便听见一声撕心裂肺的惨叫，而不停煽动的翅膀被绳子磨得血肉模糊……在割下两块肉后，男子将鸡随手往地上一扔，继续下一只鸡的工作，而这只失去了两块“脚掌肉”的鸡，依旧疼得在地上跳脚，仔细一数，这里已经或等待“抠掌”的活鸡共有16只。不一会儿，一盘还有着血丝的“生抠掌中宝”便端入了厨房。

　　老板：我们是按需抠掌

　　“吃这样的生抠掌中宝，要提前预订才行。”据这家农家乐的当家厨师崔某介绍，由于这样一盘掌中宝要用10多只的“脚板心”，所以食客要提前预定后，餐馆才能“按需抠掌”。至于为什么要“生抠”而不是将鸡杀了以后再处理，崔大厨的理由是：“活鸡被人生抠的时候，自然要拼命挣扎。保护受伤害的器官是生命的本能，活活抠出来的掌中宝就积聚了鸡的精华，用它做成的菜，营养丰富自不待言，口感也变得更脆嫩、顺滑、爽口。很多食客要吃这样的生抠我们才做的。”

　　据了解，正因为这个“鲜”，这样一份重量不足3两的“生抠掌中宝”的售价就卖到了100-120元，而常规处理的“掌中宝”一份只能卖上二三十元。尽管价格看上去并不“相因”，但仍有不少“好吃嘴”慕名而来，“一般一天能订个二三桌，周末、周日能达到八九桌左右。”这样下来，一周就有上百只鸡被抠去了“脚板心”。

　　而对于怎么处理这些抠去“脚板心”的鸡，崔大厨漫不经心的说：“这有啥子问题？挖了它的脚板心，就像挖了脚茧巴一样，过一段时间就好了。再说，其他菜也要用这些肉鸡。”据其称，在成都像他们这样做“生抠”的农家乐还很多，“就我晓得的就有10来家。”崔大厨说，“生抠鹅肠也是生抠噻！”

　　烹协：残忍吃法要杜绝

　　对此，成都市烹协办公室主任彭子渝表示，川菜烹饪技法其实并无“生抠”一说。从口味上说，“生抠掌中宝”和一般用冻鸡做成的掌中宝没有根本上的区别，从营养上讲，“生抠”做成的成品菜的营养价值也并不比常规处理的高，反而会因为“生抠”消毒不当而造成细菌污染。

　　同时，“生抠”的血腥场面也会让人从心理上感到厌恶。“这样的生抠，我们是不提倡的，类似残酷的做法要杜绝”。

　　省烹协则表示，将于近期对全省的火锅店进行整改，坚决杜绝类似经营现象。

　　专家：立法惩戒虐杀者

　　“希望能通过国家立法来保障肉源动物的基本尊严，以及‘安乐死’的权利。”省社科院经济学家陈武元疾呼，在美味的肉食品背后，肉源动物的悲惨已经到了不容忽视的地步。如果不能在它们身上体现人道主义，人的心灵就会因自己的作为而被扭曲。

　　“建议屠宰立法，因为只有立法，才能用法律的手段杜绝注水猪”、“建议对家畜、家禽进行安乐死，并在安乐死前对其进行抚慰”、“建议对虐杀动物者，依法追究其责任”，陈武元说。

　　面对面：小工抠得满头冒汗

　　在小工抠掌的同时，记者与他进行了交谈。

　　记者：你好久开始做这个的（生抠掌中宝）？

　　小工：去年9月份。做了有半年了。

　　记者：那你数过没有，抠过好多只鸡呢？

　　小工：没有具体数过。我最多的时候抠过40多只。

　　记者：看到这些鸡疼得跳，你不心疼啊？

　　小工：咋不心疼呢？我第一次下手的时候，满脑壳都是汗，抠了半天，都抠不出一只鸡。

　　记者：那现在呢？

　　小工：时间长了就麻木了。再说，抠了“脚板心”它还会长出来，也死不了，比生抠鹅肠好多了。

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　　近期不为“动物福利”立法

　　去年，《北京市动物卫生条例(征求意见稿)》首次对动物福利的保护做出专门规定，并对动物的生活、运输、医疗、屠宰四方面福利做出详细规定，如不得虐待、伤害或遗弃动物，运输动物时要避免动物遭受惊吓、痛苦或伤害，动物被宰杀时要用人道方式进行，且不得让其他动物看到。此外，《条例》还禁止了以赌博和娱乐为目的的动物搏斗、对动物注水和泔水饲喂、高中以下学校进行使动物受伤或死亡的教学实验等。但后来该《条例》被专家否决，而且有消息称，近期不会为“动物福利”立法。

　　九大残忍菜

　　2001年，新浪网和民间美食人士评选出由古至今的9大残忍菜。其中生吃猴头排名第一。这里说的猴头绝不是食用菌猴头，而是真正的猴脑。接下来的8位为：醉虾、风干鸡、龙须凤爪、（非常考究的一道菜，龙须是活鲤鱼的鱼须，凤爪是活鸡掌下正中的一块精肉。具体烹饪方法不详。）活叫驴、烤鸭掌、铁板甲鱼、浇驴肉、三吱儿。

　　相关评论

　　啼血的哀鸣

　　□薛昭

　　一边是拿着手机，狂发短信鸡年的吉祥，一边是生抠掌中宝，品尝血淋淋鸡的“美味”，在鸡年的天空里，交织着两种对立的情绪。

　　这种交织，我敢说，对于绝大多数人来说，吃得并不是那么口水滴嗒，吃得也不是那么心安理得，听起来倒像是一种叶公好龙似的讽刺。

　　想想看，将活生生的小鸡的掌心肉抠掉，做成几大百的“掌中宝”，这与从鹅的肚子里抠出热气腾腾的鹅肠、直接将剥去鱼鳞的活鱼身子放进油锅；在街道边吊起活羊，一刀一刀剐羊皮、甚至活吃猴脑有什么两样，惟一不同的是，在这些动物撕心裂肺的哀鸣中，有着不一样的食客。

　　我不是一个素食者，学不来郑板桥的宁可食无肉，不可居无竹，小时候在农村，最盼的是杀年猪，因为可以天天大块吃肉，看到人家大碗喝酒，期盼之中，有时候也出点奇谈怪论，为啥不每天从猪身上弄一块肉来吃，那日子，绝对不摆了。话一出口，便遭到一阵痛斥，你娃整得啷个血腥，吃得下去嗦？

　　的确吃不下去，换成今天的说法，既不厚道，也不人道。不错，我们可以天天吃烧白，那是在摄入动物蛋白、延续生命，只要你胆固醇不超高，我们可以也大吃肯德基，那是你的自由，前提是不含苏丹红。

　　想起了鲁迅笔下的华老栓，把革命者夏渝的血馒头当作为儿子治病的药引，想起了三年前清华大学的刘海洋，用硫酸向黑熊泼去只是为了证明熊瞎子笨得没感觉，但这些统统不属于国际流行的人文标准。必须澄清的一个问题是，我们是靠脑袋指挥身体，而不是靠身体指挥脑袋。

　　动物保护人士说，人不能因为自己更有智慧和能力就无视动物的生存权利，其罪过不亚于欺骗尚无分辨事物能力的儿童。我的说法是，人不能因为没有像野生动物保护法那种刚性的法律就可以草介鸡命。

　　出来混，迟早要还的，如果说两年前SARS引发了一场吃什么的思考，那么这也应该包括善待动物的吃文化。

　　（天府早报记者 孟梅 实习生 杨梦慰 摄影 劳稔麦朵）