这里还有一个奇迹，就是这个夹在铁路与黄河间的小村庄。到了宁夏，不能不到沙坡头。

　 时值九月，纵横交错的灌溉水渠和白杨树沿公路搭起的长廊，将田野分割成如彩色明丽的水彩画。但汽车西出路边摆满水果摊的中卫县城，却看到流沙生成的波浪，一峰连着一峰，直扑车窗。沙棘林在公路边摇曳着紫色花穗，显得格外悦目。

　 县城到沙坡头只有三十多里路，转眼间汽车就停在了公路边的一个小停车场上。停车场下是一个巨大的沙坡，公路与包兰线从身边并肩远去，腾格里沙漠则从路基下一直铺展到西北天边。与此相对，滚滚的流沙已经越过黄河，在对岸生成一个个沙包，隔水相望，几乎看不到树木，稀稀落落的黄土房屋都裸露在黄沙与天光里。

　 镜头渐渐拉近，沙坡头就在这样的背景下占据了画面最醒目的位置。黄河自西南方蜿蜒而来，沙坡下绿树如云，砖瓦房屋几乎建到了水边。这时候我才注意到，停车场旁边，还有六角飞檐的小凉亭和门头很像样的小餐馆，餐馆门前停放着两辆小卡车和几辆轻型摩托。沙坡上放着一些专供滑沙用的器具。操着各地口音的人三三两两，各得其乐。看到凉亭边站着一个穿短袖白衬衫的小伙子，正在兴致勃勃地同几个外地打扮的人交谈，我便走了过去。

　 小伙子三十出头，天空和沙漠都映在他的眼睛里，满脸神采一如他的年龄。见我过去，朝我点了点头。大概有人刚刚问过，他说他姓童。

　 我问他村子里有多少人姓童，他笑了笑，说都姓童。没等我再问，他又接着说，我们童家是明朝初年黄河发大水的时候，从山西洪洞迁过来的，当时只有夫妻二人。老辈人怎样在这里打鱼开荒，创家立业，并没有留下一个字的记载。但有一件事世代相传，就是栽树和种树。他边指着村子边说，童家就是同这些树一起在黄河边扎下根的。我又问他，从童家来安家至今，种了多少树？他笑了笑说，那谁知道。我问，从来没有人统计过吗？他说没有。村里也不规定每人每年栽多少树，多少成活率。再说，现在的统计数字根本没人信。沙坡头的人只知道，有了黄河水，还必须有树才能立住村子。他说的全是心里话。从路边往下看，在三面黄沙的包围中，以村庄为中心，各种树木沿河岸展开一道葱茏的长带，像空旷的画布上一笔重重的油彩。小伙子说，如果不是世世代代栽树和种树，村子早就没了。

　 他说得不错，沙坡头之所以成为沙坡头，就是因为有了这些树。现在，村子里除了务农，还组织了劳务输出、机动车运输，并以沙坡头的独特环境，开辟成一个颇有名气的旅游点。主要旅游项目是滑沙，坐羊皮筏子过黄河，骑着骆驼翻越一道道沙梁，等等。与这些项目配套的还有中巴客运和眼前的餐厅。他们的生活切切实实同外面的世界接上轨了，原来眼前这些操各路口音的人，都是旅游者。

　 据当地人说，沙坡头是我国三大响沙之一。隋、唐时在中卫地设置过鸣沙县。只要天气晴好，坐在下面打蜡的滑板上，顺坡而下，沙子便发出音乐般的响声。今天有些云气，空气湿度较大，滑沙是不可能了，我们便骑上骆驼，翻过两道沙梁，走进浓荫覆盖的村口，径直来到村边的小码头。早已有许多撑羊皮筏子的人等在那儿，争先恐后地要我们上筏，喧喧嚷嚷，煞是热闹。筏子都是以家庭为单位经营的，客人自然就是收入。

　 羊皮筏子是黄河中上游最古老的渡河工具之一。将整张羊皮做成袋子状，充气后扎紧，再用木棍连结成方形筏排，就能在波浪汹涌的河面行驶，由此岸抵达彼岸了。现在，只有在极偏远的地方才能见到，那几乎就是一些活的文物。撑筏子的青年见我年龄大些，便上来搀扶。我刚说了声不用扶，筏子便倾斜起来，直到又上来两个人，坐定以后，才恢复了平衡。

　 河面很平缓，水流轻轻打着旋。每个筏子坐二到四人，七八个筏子在河面排开，给人一种童话般的感觉。旧县志将“黄河泛舟”列为中卫十景之一。说“扁舟载酒，夹岸堤柳，村花相带，洪流浊目，渚凫汀鸥，飞鸣芦浦。每于浊浪土崖间，见蓑笠渔人，苇篷小艇，举网得鱼”，“令人流连忘返”云云，总难脱中国士大夫文化的陈腐气，离普通中卫人的生活甚远，且现在黄河中已无鱼可网了。顺流而下，只有沙坡头的绿树像一道巨大屏风，将望不到尽头的大沙漠挡在后面。人有几代，树便有几代。树有几代，人便有几代，在大沙漠面前，人只要同树在一起，就能创造绵绵不断、有声有色的生活。

　 到了下游的小码头，我们重新骑骆驼回去。驼队穿过村庄，只见村子里除了房子和路，几乎全是树。杨柳榆槐，桃杏梨枣，苹果核桃，香椿梧桐，葡萄，无花果，还有现在很少见的楸树。树干粗细不等，或如合抱，或如盘口，或如孩子的手臂。树与树之间，长满了茄子、扁豆、西红柿、大葱、鸡冠花、菊花、月季等各种菜蔬花草。村子虽然在黄河边上，水流不断，村子里却有小水塘，塘水浮萍，为世界徒增一份清凉。出了村，叮叮咚咚的驼铃则摇过一个个沙丘，一群孩子在沙丘上跑过，他们的穿戴同县城的孩子已没有什么区别。几名妇女指挥着驼队在沙丘里缓缓行进，那驼铃仿佛在摇响太阳。

　 这就是沙坡头，一个被流沙敲打着天空和门窗的小村庄。

　 黄昏后的中卫县城很热闹。不仅店铺灯火通明，而且有一条排满小吃摊儿的大街，都是矮桌矮凳，各种本地的、外地的风味餐饮小吃，从重庆火锅到兰州拉面，从青岛啤酒到八宝盖碗茶，林林总总，应有尽有。素不相识的人坐在一起，边吃边唠，像老街坊。桌子上有各种作料，酸辣咸淡，各人自调。没有车辆往来，也没有人打斗争吵。没想到漠风不时光顾之地，天晚后会有这样热闹的所在。

　 与我们同桌的是一对穿戴入时却又很随大流的青年夫妻，还有他们虎头虎脑的独生儿子。交谈中得知，丈夫是卡车司机，妻子是会计，儿子刚上学。看得出来，他们生活得满有情趣。当砂锅里的粉条、豆腐快吃完的时候，男青年突然问我们去没去过沙坡头，我们说今天刚去过。出人意料的是，他们说起那里的树和村里人世代不断地栽树种树，像说自己家里的事。还说全世界都像他们那样栽树，联合国就不用为沙漠化开会了。我有点吃惊地看了看他们，又看了看他们的儿子，一时不知说什么。这些极普通、极平凡的中卫人，却同联合国的官员站在同一个制高点上。

　 踏着交织在一起的朦朦胧胧的星光和灯影，沙坡头的情景在脑海中一幕幕闪过。这个在我们看来还有些偏远的地方，人们对树的认识竟是如此深切。沙坡头同黄河、同沙漠的关系，可以说是人类同严峻的大自然相处的一个缩影，也是一个奇观和奇迹。