年初，国内许多家报刊纷纷评出2000年全国最有影响力的十大销畅书，《写食主义》几乎清一色地被评入其中。《三联生活周刊》是这样评价：“这是一本近期最为时髦的新散文集。”同样，《新民晚报》评语为：“沈宏非，那可是个妙人，五百年才出一个！”虽然这话说的有些夸张，但是在中国称得上写食家的真不多，古代首推曹雪芹；在当代，高邮出了一个汪曾祺，苏州出了一个陆文夫，再下来就是广州的沈宏非。前三位写食家似乎跟广州没有多大的干系，然而广州高举着“吃在广州”这块大牌子也有了多年。作为写食主义者的沈宏非，他是南方沿海地区的一个典型代表。他在上海、香港和广州都分别居住过十年以上，然而这三个地方都有着滋养美食的氛围，他的文章跟这些氛围分不开。写食家应该比美食家的影响力更广泛、魅力更大，沈宏非不光是个人体验的享受；同时，也是给《写食主义》的读者带来一桌文字的盛宴。

　 沈宏非的美食散文为什么一下子受到那么多人的青睐？因为在我们的周围有许多美食文章都写得很传统，想注重一种情调反而写得很呆板。然而沈宏非却把有滋有味的美食渲染得如此现代、如此时尚，并且还带着丝丝入扣的幽默。就连许多文章的题目，他都起得新颖独到。譬如：《鸡蛋炒鸡》、《臭美》、《就这样被你蒸熟》、《把你吃了》、《桑拿虾》等，一一举例怕是举不完的。在沈宏非的文章中，也不完全是那种轻飘的幽默和浮光掠影的时髦，他时常专心地注入了自己独特的美食哲思。他在《赶赴美味的约会》中写道：“我坐在淮海路上专门做苏式汤面的‘沧浪亭’二楼，沉醉于一碗‘刀鱼汁面’……第二天再去，……说是过了节令，今起不卖了。我这才猛醒，春去也，春去也，一夜之隔，刀鱼的季节已经随春而去……让我为食物现在竟然还会受到季节性的尊重而深深地感动。”又如，他在《皮薄馅大》一文中是这样评论包子的：“包子的挑逗性，来自于可知内容的暂时的不可知……以及油然而生的探索精神。因此，吃包子的过程充满了娱乐性。”这就是沈宏非对生活独特的视角。应该承认沈宏非读的书很多，美食的阅历也很丰厚，然而他并不是简单地引用，或者是非常阅历的隆重炫耀，而是，他与我们平行地从美食的角度来思考某一个生活命题。

　 从人的感知上来看，文字与美食相比，是讨不到巧的。对于一个饥饿的人来说，面前摆着一顿美食和一篇美文，那么再好的美文都会败下阵来。写美食散文是对沈宏非极端的挑战。他始终认为：“作为母语的各种文字，以汉字最为好吃。”沈宏非用自己味美的文字和鲜活的思想做了一次创新的美食试验。